Мы собрали то, о чём вы так хотели узнать, но стеснялись спросить.
Ия Зорина
Александр Быканов
В этой серии статей известные эксперты отвечают на вопросы, которые обычно неловко задавать: кажется, что все об этом и так знают, а спрашивающий будет выглядеть глупо.
🍎 В телеграм-канале «Йод» рассказываем, как заботиться о здоровье, опираясь на доказательную медицину.
Сегодня поговорим об уходовой косметике. Узнаем, стоит ли верить рекламным заявлениям, как разобраться в многообразии составов и форм, обязательно ли использовать косметические средства и почему цена на некоторые из них улетает в космос.
Александр Быканов
Врач-дерматовенеролог, косметолог, главный врач клиники «Пантеон», сооснователь клиники «Без Фильтров» и сервиса для проверки эффективности косметики KremIQ. Ведёт телеграм-канал «Дерматология Быканова».
1. Производители иногда пишут о своей косметике, что эффект клинически доказан. Это вообще что-нибудь значит?
Если в рекламе указано, что эффект средства клинически доказан, предполагается, что были какие-то испытания. Но при этом мало кто пишет, что это за исследования, как они проводились и сколько людей в них участвовало. Поэтому одной этой надписи мало, чтобы понять, что косметика действительно эффективна.
Например, очень многие средства от пигментации исследуются параллельно с использованием SPF. При этом солнцезащитный крем сам по себе подавляет производство фермента тирозиназы, который влияет на пигментацию. И возможно, что эффект оказывает именно SPF, а не изучаемое вещество. Но об этом можно узнать, только если почитать исследование. А потребители, как правило, не углубляются в тонкости.
Чтобы доказать эффект, нужны качественные научные работы — рандомизированные плацебо-контролируемые исследования.
Это когда учёные набирают добровольцев, одним дают изучаемое вещество, а другим — плацебо, а потом измеряют эффект в обеих группах.
При этом важно, чтобы результаты оценивались объективно. К примеру, если человек сам говорит, что у него уплотнилась кожа или морщины стали меньше — это субъективная оценка, она не вызывает доверия. Чтобы данные были объективными, учёные должны измерить морщины, оценить фото до и после, а ещё лучше — провести цифровую дерматоскопию, сделать 3D-скан кожи и посмотреть рельеф.
Также важно учитывать конфликт интересов — насколько авторы научной работы были заинтересованы в том, чтобы их средство подействовало. Как правило, самые первые исследования косметических средств финансирует их производитель, потому что ему надо показать, что товар работает.
Потом, конечно же, идут независимые исследования — их проводят учёные, которые не получают денег от косметических брендов, а просто хотят выяснить, насколько эффективно то или иное вещество. Небольшого эксперимента от производителя косметики может быть достаточно для старта продаж. Но если никто, кроме него, не захотел исследовать это вещество в следующие 10 лет, возникает вопрос: так ли эффективно это средство?
Поэтому, оценивая доказательную базу по какому-то продукту, мы ориентируемся на совокупность данных — смотрим, что обнаружил производитель, и какие результаты показали эксперименты независимых учёных.
При этом продавцы косметики могут написать в рекламе что угодно. Их заявления никто глобальным образом не регулирует.
Например, производитель может утверждать, что эффект средства клинически доказан. И опираться при этом на эксперимент на трёх мышах, у которых кожа становилась чуть-чуть мягче по ощущениям лаборанта.
Чтобы увеличить уровень доверия, продавец может указывать в рекламе конкретные цифры: «на 42% меньше морщин» или «на 90% меньше прыщей». Эти значения берутся, опять-таки, из исследований, но не объясняется, как именно их получили, на какой выборке и при каких условиях. Если вы видите громкий заголовок, например что после трёх недель применения крема у 90% людей уменьшаются поры, скорее всего, это мракобесие и пустые слова. И если покопаться в исследованиях, на которые ссылаются производители, там будет нарушение всех принципов доказательной медицины.
Чем громче обещание, тем меньше на самом деле будет эффект.
Конечно, есть исключения. Но это в основном про лекарства или средства, которые уже давно доказали эффективность. Например, солнцезащитные. Ничего лучше в косметологии нет, и можно сказать с уверенностью, что при должном использовании SPF отлично защищает от пигментации, рака кожи и солнечного ожога. К сожалению, громкие обещания часто звучат и по поводу чего-то недоказанного.
2. Пептиды, гиалуроновая кислота, витамин С правда работают — или мы верим рекламе?
Каждый из этих компонентов имеет свои особенности.
Гиалуроновая кислота при введении внутрикожно действительно может увеличить тонус, увлажнённость и сияние. Эта процедура называется биоревитализацией.
На поверхности кожи гиалуроновая кислота тоже может быть полезной. Эксперты американской ассоциации дерматологии считают её безопасным и ценным компонентом, потому что она притягивает воду и классно работает как увлажнитель. Кроме того, она ещё и гипоаллергенна, не забивает поры и может использоваться в кремах, сыворотках и бальзамах.
Но когда производитель утверждает, что гиалуроновая кислота в креме якобы омолаживает, он имеет в виду, что она как бы проникает вглубь, а этого не происходит, по крайней мере с высокомолекулярными формами.
То же самое с пептидами. Если некоторые из этих веществ ввести внутрикожно, что-то может измениться к лучшему, но будут ли они работать на поверхности — большой вопрос. Пока что нет хороших доказательств их эффективности при местном применении.
Нейропептиды не работают. Подразумевалось, что эти вещества будут воздействовать на сигнальные молекулы и постепенно разглаживать морщины. Проблема в том, что нейропептиды тоже не могут пройти сквозь барьер, а механизмы их работы на поверхности кожи отсутствуют. И на чувствительность они никак особо не влияют, поэтому их эффективность сомнительна.
Вот витамин С — хороший пример средства, которое может работать именно на поверхности кожи. Он эффективно борется с пигментацией, подходит для осветления тона.
Помимо этих компонентов в косметике может быть огромное количество других ингредиентов. Часто производители хвастаются «натуральным составом», если добавляют вещества, полученные с минимальной обработкой из растений, животных или минералов. Но это не значит, что средство хорошее и точно вам не навредит.
Дело в том, что на все натуральные компоненты могут быть аллергические реакции, и людям с чувствительной кожей такое не всегда подходит. Именно поэтому многие производители космецевтики для атопиков используют как раз максимум ненатурального.
Конечно, это не значит, что все натуральные ингредиенты бессмысленны или опасны. Но, к сожалению, не существует установленного списка эффективных компонентов. Остаётся только искать научные исследования и смотреть, что действительно доказано, а что бесполезно.
И здесь тоже есть своя сложность. Учёные часто находят что-то новое или опровергают то, что считалось каноном. Уследить за всеми изменениями непросто. Притом не только обычному потребителю косметики, но и врачу.
3. Ретинол правда нужен всем после 30, чтобы сохранить молодость?
Ретинол действительно средство с самой высокой доказательной базой и самым высоким коэффициентом воздействия на старение. Он минимизирует образование морщин путём усиления синтеза коллагена. Также ретинол влияет на деление поверхностных клеток кожи — кератиноцитов, может давать сияние. Звучит очень даже здорово, и это реально работает. А самое главное, что такие средства доступны практически всем. Если кожа не суперчувствительная, можно спокойно их применять.
Не обязательно использовать ретинол именно с 30–35 лет, можно начать и в 25. Он же направлен в первую очередь на профилактику старения, а не на устранение его признаков. В целом, если применять средства с ретинолом с 30 лет, то мелких морщин будет меньше. Хотя тут, конечно, многое зависит от генетики и от того, как мы защищаемся от солнца.
4. Можно ли кремом нормализовать жирность кожи? А убрать прыщи?
Некоторая косметика действительно обладает себорегулирующим действием. Как правило, это средства на основе ретинола и ниацинамида — они подавляют активность сальных желёз. Но также есть компоненты именно матирующие, которые при нанесении поглощают кожное сало, как губка. Это некоторые глины, например.
Если говорить именно про себорегуляторы, то да, в какой-то степени они действительно нормализуют жирность кожи. Может даже возникнуть побочный эффект в виде сухости и повышенной раздражимости.
Но когда мы говорим про лечение акне, цель терапии — не просто подавить активность сальных желёз, но и уменьшить их в размерах, чтобы себоциты стали маленькими и в них не начинался воспалительный процесс.
Поэтому для лечения акне используются не косметические, а лекарственные средства — наружные ретиноиды третьего или четвёртого поколения. Космецевтика может использоваться, но только как сопутствующее средство, а не основной метод терапии.
5. Правда ли для чувствительной кожи нужны особые средства?
Под чувствительной кожей обычно понимается несколько факторов:
- Первый или второй фототип. Такая кожа склонна сильнее реагировать на солнце из-за небольшого количества защитного пигмента меланина.
- Толщина кожи и насыщенность липидного барьера, который сдерживает влагу и защищает от агрессивного воздействия среды.
- Сосудистая реакция кожи на температуру или стресс. То есть развитые нейрокожные механизмы.
Если собрать всё воедино, получится светлая кожа, которая при морозе сразу румянится и может сохнуть, потому что не хватает липидного барьера. При нанесении косметических средств именно такой покров с большей вероятностью может негативно отреагировать. Особенно если это агрессивные компоненты.
Многие производители специально делают линейки для чувствительной кожи, где минимум агрессивных компонентов и больше — направленных на увлажнение, смягчение и восстановление липидного барьера.
Но у чувствительной кожи есть особенность — она очень выборочно относится к средствам. То есть если мы возьмём, допустим, 10 человек с чувствительной кожей и предложим им реально хорошее средство, оно подойдёт 5–7 людям, а остальным нет.
Чувствительная кожа как бы сама выбирает, что ей подходит, и нужно попробовать разные средства и эмпирическим путём выяснять, что стоит использовать.
Золотое правило: моей коже нравится — я использую.
6. Почему один крем стоит 500 рублей, а другой десятки тысяч?
Стоимость космецевтики зависит как от состава, так и от бренда. Потому что очень многие компании делают большую наценку просто за название, причём с составом они не сильно заморачиваются. Там могут быть вещества с низкой доказательной базой. Как правило, чем дороже средство, тем меньше там действительно эффективных компонентов.
Некоторые средства — кремы с SPF-защитой, витамином С или ретинолом — просто не могут стоить дёшево. На производство хорошего солнцезащитного крема уйдёт в два-три раза больше денег, чем на изготовление увлажняющего. Логично, что и стоить он будет в несколько раз дороже.
Но хорошее SPF-средство можно купить за 1 500 рублей, а можно за 10 000 рублей. Здесь уже решает бренд. Он может подкупать своими якобы новшествами, добавлением других компонентов, какого-нибудь коллагена. Ну и что этот белок будет делать? Он же не пройдёт через барьер и никуда не встроится, просто будет лежать на коже. В то же время такое средство будет стоит в три-четыре раза дороже, чем стандартный эффективный SPF.
Можно определить примерную минимальную цену для разных средств. Хороший увлажняющий крем можно найти и за 500 рублей, особенно по акции. Для средств с ретинолом я бы, наверное, поставил ценник от полутора тысяч рублей, для SPF — от 1 000 рублей.
Здесь ещё важно, какие именно вещества будут указаны в составе и в какой концентрации. Например, производители часто пишут «ретинол», а на самом деле там ретинолпальмитат. Он в десятки раз менее активен. Соответственно, средство может стоить дешевле, но при этом его эффект будет в разы меньше. Также производители могут снижать концентрацию действующего вещества. Например, на этикетке значится ретинол, а в составе он стоит последним, и мы понимаем, что его там очень мало.
Это важно, потому что некоторые вещества эффективны только при определённой концентрации. Если производитель чётко не указывает, сколько именно, например, того же ретинола, он может добавлять его номинально, ради названия.
Напрашивается вывод, что некоторые производители берут деньги просто за бренд. И с этим глобально ничего не поделаешь. Остаётся вооружаться знаниями, чтобы не переплачивать за название на упаковке и громкие обещания из рекламы.
7. Почему такой хайп вокруг корейской косметики?
У корейской косметики есть одно преимущество — она намного дешевле, чем европейская и американская. Особенно если покупать её в странах Азии. Достаточно приехать, например, в Таиланд, и там корейская косметика будет стоить копейки. Какой-нибудь хороший SPF-крем, который у нас стоит 1 000 рублей, там можно взять в три раза дешевле.
Ещё у корейских компаний в последние годы очень круто развивается маркетинг. Многие средства действительно хайпуют, у них классная реклама, хорошее позиционирование, интересные составы. Они стараются держать конкуренцию и работать на качество: когда вокруг много брендов, приходится это делать, чтобы чем-то выделяться.
8. Важно ли, в какой форме вещество — крем, тоник, сыворотка, патч?
Одно и то же хорошее средство может быть в виде сыворотки, лёгкого или насыщенного крема, бальзама. В них могут быть одни и те же активные вещества, но разное количество жирового и увлажняющего компонента.
Например, крем с витамином С будет больше увлажнять кожу, чем какая-нибудь лёгкая сыворотка с тем же действующим веществом. Что выбрать — зависит от ваших предпочтений и особенностей кожи.
Также разные формы позволяют экспериментировать и комбинировать средства в уходе. То есть можно использовать, например, сыворотку с витамином С, потом нанести какой-нибудь увлажняющий крем с ниацинамидом. В целом, какой-то заданной последовательности нанесения средств нет. Если оно оказалось на коже, то будет работать. Другой вопрос, сколько оно там продержится, не смоется ли раньше.
Главное — избегать инхантинга. Это когда одно вещество усиливает действие другого. Например, наносим кислоты — они увеличивают чувствительность кожи, и через полчаса применяем ретинол. Скорее всего, он вызовет раздражение.
Также не стоит брать все средства с одним и тем же веществом. Допустим, если мы применяем сыворотку, крем и ночную маску с ретинолом, это будет перебор.
9. Какие средства действительно должны быть в косметичке у каждого?
Если у человека нет проблем с кожей, ему понадобится только средство с SPF. И, возможно, увлажняющий крем, чтобы защитить кожу от сухости.
Тем, кто не наносит макияж, можно умываться обычной водой. Если есть немного косметики, стоит использовать мицеллярную воду, а для смывания какого-то жёсткого мейкапа — гидрофильное масло.
Всё остальное опционально. Можно использовать время от времени кислоты для отшелушивания ороговевших клеток кожи. А если человек хочет что-то сделать для профилактики морщин, можно взять средства с ретинолом и витамином С. Их на самом деле будет достаточно.
10. Когда выбираешь крем, как понять, чего в нём больше — маркетинга или эффективности?
Если нет специальных знаний, разобраться в этом непросто. Важно не только знать, какие ингредиенты работают, но и уметь критически оценивать исследования: что именно изучали, в какой концентрации использовали вещество и насколько убедительными оказались результаты.
Можно начать с нейросети, но её ответы нужно перепроверять. Значительная часть научных публикаций в дерматологии находится за платным доступом, поэтому нейросетке не всегда доступен полный текст исследования. Иногда она может опираться лишь на абстракт — краткое описание, которого недостаточно для полноценной оценки результатов и ограничений работы.
Кроме того, нейросеть использует доступную информацию об ингредиенте, а это далеко не всегда независимые научные данные. Особенно если речь идёт об уникальных, запатентованных компонентах: заметную часть материалов о них публикуют сами производители, которые, естественно, подчёркивают преимущества своих разработок. Поэтому убедительный ответ нейросети ещё не означает, что эффективность действительно доказана.
Ещё один вариант — оценивать состав косметического средства на KremIQ. Сервис использует данные опубликованных клинических исследований, которые анализирует команда специалистов. Концентрации ингредиентов оценивает не базовый ИИ, а специальные алгоритмы. Они учитывают положение вещества в списке состава, тип средства и базу косметических формул с известными концентрациями. Это расчётная оценка, а не точная расшифровка рецептуры производителя. Но она помогает оценить, насколько обоснованны обещания производителя с учётом доказательств эффективности компонентов и их предполагаемых концентраций.
Больше ответов на стыдные вопросы🧐10 стыдных вопросов про магний: отвечает главред канала «Пей таблетки!» Владислав Ледовский10 стыдных вопросов об антибиотиках: отвечает терапевт Арон Османович10 стыдных вопросов о пробиотиках: отвечает гастроэнтеролог Андрей Харитонов
